VIAJES I 901 km I 8.404 m+
Islandia - Fiordos del Oeste y Península de Snaefellsnes
LA PENÚLTIMA FRONTERA
EXISTE UN LUGAR, EN EL NOROESTE DE ISLANDIA, EN EL QUE LA ÚNICA CARRETERA TODAVÍA NO HA SIDO ASFALTADA DEL TODO. MÁS ALLÁ DE LA ARCHIPOPULAR RING ROAD, ROZANDO EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, LOS FIORDOS DEL OESTE OFRECEN AL CICLOVIAJERO QUE NO TEME NI A LA LLUVIA NI AL VIENTO NI AL FRÍO UNA PRUEBA VIVIENTE DE LO QUE ERA LA TOTAL INMENSIDAD DE ISLANDIA HACE APENAS DOS DÉCADAS: TIERRAS DE NADIE, NATURALEZA PURA Y CARRETERAS SOLITARIAS.
Texto y fotos: Sergio Fernández Tolosa & Amelia Herrero Becker
Luces bajas, interminables puestas de sol, fiordos eternos y ese inconfundible aroma de océano vivo. Pueblos pesqueros a los que sólo se llega por pistas sin asfaltar, pozas termales con vistas al mar y, sobre todo, tranquilidad. Mucha tranquilidad.
Con la única excepción del deshabitado y desértico interior de país, los Fiordos del Oeste son la región más apartada, solitaria e inaccesible de Islandia. Su mala fama se debe a un inclemente clima incluso en verano y a una red vial que pese a haber mejorado últimamente todavía recuerda a eras pasadas. Todo ello confiere a estas tierras un aura casi mística que las mantiene libres de masificaciones, aunque es imposible adivinar por cuánto tiempo. Una veintena de años atrás, la panorámica Ring Road era el edén de los cicloturistas. Ahora el turno corresponde a las sinuosas carreteras que perfilan la accidentada costa de los Westfjords.
EL MÍTICO PASO DEL NOROESTE
Para nosotros, nunca había sido una prioridad pedalear por esta zona azotada por sempiternas borrascas, pero el destino quiso que aquella primavera fuese más invernal de la cuenta, y que incluso a finales de julio algunas de las pistas de las Highlands permaneciesen todavía cerradas a causa de la acumulación de nieve. Si queríamos internarnos en el desierto de lava tendríamos que esperar al menos un par de semanas, el tiempo perfecto para recorrer los míticos Fiordos del Oeste, una especie de reserva natural no declarada donde parece que el tiempo se ha detenido. Tanto, que hasta el 22 de abril de 2015 una ley promulgada en 1615 por el rey danés Cristián IV permitía dar caza a los balleneros vascos.
ACANTILADOS DE BASALTO HORADADOS POR EL OLEAJE, COLONIAS DE FOCAS Y SIMPÁTICOS FRAILECILLOS, POZAS TERMALES A ORILLAS DEL OCÉANO... EN EL EDÉN DE LAS BORRASCAS, TENTAMOS A LA SUERTE Y, AFORTUNADOS, DISFRUTAMOS DE DIEZ DÍAS SIN LLUVIAS.
RECORRIDO
901 km
Desde Borgarnes hasta Stykkishólmur circunvala la Península de Snaefellsnes para cruzar en ferry hasta Flókalundur y seguir costeando los Fiordos del Oeste hasta Ísafjörður y Staðarskáli, donde enlaza con la Ring Road.
DESNIVEL
8.404 m+
Casi todo el desnivel se encuentra en la zona de los Fiordos del Oeste. Aunque algunas ascensiones son largas, el mayor inconveniente del ciclista nunca serán las subidas, sino el viento, la lluvia, etc.
DIFICULTAD
3/5
La dureza del itinerario depende más de la inestable meteorología que del terreno. La ruta es 100% ciclable. Casi todo el recorrido está pavimentado, aunque quedan sectores de tierra y grava.
ATRACTIVOS
☆ ☆ ☆
Los puentes de roca de Arnarstapi, la desafiante silueta del volcán Snæfellsjökull, la colonia de frailecillos de Látrabjarg, los fiordos sin fin, las aguas termales, las focas sesteando sobre islotes de algas, la cascada de Dynjandi...
El pequeño gran cambio de planes eclosiona en el sótano de una de las casas más antiguas de Reykjavík –de madera y chapa, por supuesto–, mientras disfrutamos de la hospitalidad de unos amigos a los que conocimos durante una travesía por las Highlands dos años antes.
En el exterior llueve, y el servicio nacional de información vial mantiene cerradas las pistas que queremos utilizar durante una nueva incursión 'coast to coast' por el centro del país. La única opción es aguardar a que la nieve se derrita. Pero mientras tanto, queremos hacer algo más que esperar.
Entonces, alguien dice: "¡Id a los Westfjords! Es lo más auténtico. Os encantarán. Y después de rodar por allí, os vais hacia las Highlands".
A la mañana siguiente abandonamos la capital en el autobús de Straeto que va hacia Borgarnes. Nuestro primer destino es la Península de Snaefellsnes, que luce coronada por el espectacular volcán cubierto de glaciares que inspiró a Julio Verne para su novela Viaje al centro de la tierra y que nosotros rodeamos a capricho del inmisericorde viento.
Pedaleamos por la única carretera que circunvala el perímetro peninsular, parando unas veces para admirar el paisaje y otras tantas para recuperar, in extremis, el equilibrio, aunque no siempre con éxito. Cansados de esta lucha sin cuartel, en Arnarstapi aparcamos las bicicletas para ir a pasear por el panorámico sendero costero que llega hasta Hellnar entre formaciones basálticas, cuevas horadadas por el oleaje y arcos naturales de roca.
Por la tarde, el viento sopla aún con mayor virulencia y somos incapaces de mantener las bicicletas dentro de la carretera, así que tras varios sustos no nos queda otro remedio que izar la bandera blanca y plantar la tienda en el interior de una especie de cráter.
La ventolera amaina a las tres de la madrugada. Como a esa hora ya hay luz, decidimos abandonar el improvisado búnker y reanudar la marcha. Una hora después, en plena calma, doblamos la esquina en el punto más occidental de este brazo de tierra y hielo. Pese al frío y el madrugón, el recorrido nos regala paisajes sobrecogedores, profundos acantilados de roca negra, ríos de lava y playas de color melocotón.
CAMINOS DE TIERRA VOLCÁNICA
En la costa norte, de camino a Stykkishólmur, descubrimos un paisaje más solitario y salvaje. En cuanto el mapa nos brinda la oportunidad, justo antes de cruzar un moderno puente que salva el fiordo por la directa, decidimos seguir por el viejo trazado, que da un leve rodeo y que a su vez, un poco más allá, nos invita a tomar una pista de tierra aún más antigua, pero todavía transitable, que serpentea por un inmenso campo de lava llamado Berserkjahraun.
Entre cráteres y caóticos ríos de lava, damos con una zona de acampada libre y gratuita que no podemos desaprovechar. Tenemos toda la tarde para descansar. Mañana llegaremos al puerto de Stykkishólmur temprano con tal de darnos un baño en sus piscinas termales y reponer nuestra despensa antes de embarcar en el ferry que nos llevará, en apenas cinco horas, hasta los Fiordos del Oeste.
Una vez en la región de los Westfjords, no dudamos a la hora de desviarnos –aunque implique 100 km por pistas de tierra entre ida y vuelta– para visitar los acantilados de Látrabjarg, el punto más occidental de Europa y probablemente también uno de los más ventosos, donde podremos observar de cerca una colonia de simpáticos y fotogénicos frailecillos –o puffins–, esas vistosas aves de picos de colores que anidan junto a otras especies en estos inexpugnables precipicios que se alzan más de 400 metros sobre el océano.
Pese a la simpatía que provocan entre los viajeros, conviene tener presente que la población local se alimentó durante décadas de sus huevos y su carne. De hecho, el puffin sigue siendo un plato selecto que se ofrece en algunos restaurantes. La técnica utilizada para cazarlos obliga a descolgarse con cuerdas y redes desde lo alto de los acantilados. Precisamente la pericia y el arrojo de los cazadores de puffins de la región resultaron vitales cuando en 1947 un barco inglés se hundió en estas costas y todos los miembros de la tripulación fueron rescatados e izados uno a uno pared arriba.
Unos 2 km antes del faro del "Finisterre de Europa" encontramos un área de camping gratuita, muy básica y tranquila, llamada Kárnafit campsite. Hay WC y agua potable, pero no duchas ni agua caliente. De camino hasta aquí paramos en Hnjótur, donde hay una cafetería y un interesante museo con artefactos diversos, incluido un avión de la United States Navy.
Continuamos el viaje resiguiendo el contorno de esta región que sobre el mapa parece la cornamenta de un alce. Rodamos entre fiordos, playas y montañas que caen a filo sobre el océano en calma, en el que a veces creemos haber vislumbrado el lomo de una tímida ballena. También toca escalar algunos puertos, breves pero rotundos, en un ambiente entre alpino y desértico que siempre da paso a un nuevo brazo de mar.
Después de varios días sin apenas ver el sol y pedaleando por debajo de los 10ºC, un manantial de agua termal se convierte en auténtico maná divino. Una de las mejores pozas termales de los Westfjords es la que construyeron un grupo de voluntarios en 1975 frente al fiordo de Reykjafjörður, a escasos 50 metros de la carretera de tierra que comunica Bíldudalur con Hrafnseyri. El manantial brota unos metros más arriba, a 52ºC, pero la piscina de Reykjafjardarlaug se mantiene a 38º. Aunque en 2016 permaneció cerrada (nosotros estuvimos allí en 2015), todo indica que vuelve a estar operativa.
Con 100 metros de caída en forma de hermosa escalinata, Dynjandi –también conocida como Fjallfoss– es sin duda la cascada más espectacular de los Fiordos del Oeste. Llegamos a ella a la mejor hora, por la tarde, cuando el sol la ilumina, después de coronar y descender un panorámico y frío paso de montaña por una carretera de tierra.
Además, a sus pies se ha habilitado una espectacular zona de acampada gratuita básica. Desde las tiendas, un sendero señalizado permite llegar a pie en apenas 5 minutos hasta la catarata.
El viaje continúa hacia la capital de la región, Ísafjördur. Con un censo de 2.600 almas, es el asentamiento más grande de los Fiordos del Oeste, algo que en estas latitudes se considera como una auténtica aglomeración humana.
En el centro histórico se conserva un buen número de casas de madera del siglo XVIII y nos sorprende el animado ambiente. Quien lo desee encontrará buenos restaurantes –el marisco y los productos del mar son la especialidad local– y acogedores cafés que, con la calefacción siempre al máximo, invitan a guarecerse de las habituales inclemencias del tiempo.
También hay un Museo Marítimo de los Fiordos del Oeste, lleno de reliquias de la época de los balleneros, que puede ser de gran ayuda para comprender el origen y la era dorada de este aislado puerto, en el que nosotros retomamos fuerzas antes de continuar viaje hacia Reykjanes.
Nuestro periplo prosigue por la recortada costa. Unos 70 km al este de Ísafjördur, en dirección a la península termal de Reykjanes, tras doblar un cabo aparece una colonia de parsimoniosas focas visible desde la carretera. Para hacernos una idea del carácter confiado de la población de esta región, un granjero local ha dejado allí, dentro de una caja, unos prismáticos para quien desee observarlas con más detalle, además de varios frascos de mermelada casera y una hucha donde meter los 6 euros que cuesta cada tarro.
Así son los Westfjords. Naturaleza a lo grande, gente confiada y, cuando la meteorología acompaña, tranquilidad, mucha tranquilidad.
Sólo un día más allá, con un viento favorable que puede virar en cualquier momento, regresamos al mundo real, en el área de servicio de Staðarskáli, donde para el autobús que nos llevará por la ahora transitadísima Ring Road, con destino a nuestra nueva aventura.
PEDALEAMOS HASTA EL PUNTO MÁS OCCIDENTAL DE EUROPA, DONDE HABITA UNA COLONIA DE HERMOSOS FRAILECILLOS –O PUFFINS–, ESAS VISTOSAS AVES DE PICOS DE COLORES QUE ANIDAN EN PRECIPICIOS QUE SE ALZAN MÁS DE 400 METROS SOBRE EL OCÉANO.
GALERÍA DE IMÁGENES
MAPAS & TRACKS GPS
GUÍA PRÁCTICA
→ RECORRIDO 901 km / 8.404 m+.
→ ITINERARIO LINEAL Borgarnes - Arnarstapi - Stykkishólmur - Flókalundur - Látrabjarg - Bíldudalur - Dynjandi - Ísafjörður - Litlibaer - Hólmavík - Staðarskáli.
→ DURACIÓN Ideal para una escapada de 10 a 12 días de marcha cicloturista, con alguna jornada libre de descanso.
→ COTA MÁS ALTA 565 metros.
→ TEMPORADA IDEAL Julio y agosto, aunque el clima en esta región es del todo impredecible, incluso en pleno verano.
→ Cincunvalar la desafiante silueta helada del volcán Snæfellsjökull, puerta de inicio del Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne.
→ Caminar por los acantilados y puentes de roca de Arnarstapi, en el sur de la Península de Snaefellsnes.
→ Visitar la colonia de frailecillos que anidan en los remotos acantilados de Látrabjarg.
→ Sorprender a las perezosas focas que dormitan sobre islotes de algas en las costas de Litlibaer.
→ Acampar junto a la impresionante cascada de Dynjandi, de 100 metros de altura, o en playas solitarias lejos de todo signo de civilización.
→ Bañarse en las cálidas aguas de la piscina termal de Reykjafjarðarlaug.
→ METEOROLOGÍA El nivel de dificultad de cualquier ruta en bicicleta por Islandia depende absolutamente de las condiciones meteorológicas reinantes. Conviene consultar la previsión del tiempo en la web vedur.is. Nosotros disfrutamos de diez días de tiempo estable y, aunque parezca increíble, no nos llovió ni una sola vez.
→ CICLABILIDAD La ruta es 100% ciclable.
→ ASFALTO & TIERRA COMPACTA Aunque todavía quedan algunos tramos sin pavimentar (incluso en la vía de comunicación principal), la ruta está asfaltada y bien mantenida en su mayor parte. Para acceder a Látrabjarg y visitar la colonia de frailecillos sí que hay que tomar una pista de tierra que se encuentra en peor estado, pero que es totalmente ciclable.
→ RÍOS A diferencia de lo que ocurre en las Highlands islandesas, en este itinerario no encontramos ningún río sin puente.
→ VIENTO INMISERICORDE Aunque el viento es un ingrediente inevitable en cualquier viaje por Islandia, conviene saber que la costa sur de la Península de Snaefellsnes es uno de los puntos en los que suele soplar con mayor frecuencia y fuerza. A nosotros un día nos barrió literalmente de la carretera, obligándonos a acampar en una cuneta hasta que amainó a las tres de la madrugada. De hecho, en el mapa cicloturista editado por la oficina de turismo nacional aparece señalada como una zona de especial riesgo.
→ ENCANTARÁ… A cicloviajeros avezados que añoran la Islandia de hace dos o tres décadas y no temen ni a la lluvia, ni al viento, ni a las temperaturas que rondan los cero grados en pleno agosto.
→ CONTRAINDICADA PARA… Alérgicos a los vendavales, los veranos fríos, las rutas solitarias, las pistas de tierra y los cambios de tiempo inesperados.
→ BICI IDEAL Mountain bike rígida o bicicleta tipo gravel. Nosotros llevamos nuestras Surly Ogre de 29” con la horquilla rígida de serie.
→ NEUMÁTICOS Montamos unos Continental Race King 2.2 Protection, con excelente comportamiento durante toda la travesía.
→ TÚNELES & INFORMACIÓN VIARIA Poco antes de llegar a Ísafjörður hay un túnel de 9 km de un único carril para ambos sentidos. Se llama Vestfjarðagöng (también aparece como Flateyri Tunnel) y fue construido en 1996. Cada pocos metros se ensancha para que los vehículos que no tienen preferencia paren y dejen pasar a los que circulan en el sentido opuesto. La pista que pasa por el puerto, cuando nosotros estuvimos allí, estaba cerrada por acumulación de nieve, así que no hubo opción de evitarlo. Aunque es un poco agobiante, se pasa rápido pues nos pillló en la dirección en que es de llano-bajada. Eso sí, es imprescindible encender las luces de la bicicleta y llevar reflectantes. En Vegagerdin encontraremos toda la información necesaria sobre el estado actual de las carreteras, ya sean asfaltadas o no.
→ EQUIPAJE IMPRESCINDIBLE Alforjas impermeables, sandalias para cruzar ríos, calzado (o cubrezapatillas) y guantes con Gore-Tex para mantener pies y manos secos, chaqueta de montaña y pantalones de lluvia, tienda de camping resistente a vientos fuertes y lluvias, y bañador para las piscinas de agua caliente islandesa.
→ BATERÍA DE CONSEJOS Si estás pensando en viajar en bici por Islandia, te pueden interesar estas guías prácticas: Islandia en bici, guía práctica I; Islandia en bici, guía práctica II; Islandia en bici, guía práctica III.
→ AGUA POTABLE En los campings y zonas de acampada hay fuentes de agua potable. Nunca está de más ser previsores y llevar un sistema de potabilización, ya sea mecánico (tipo filtro) o químico (pastillas de cloro, gotas de yodo, etc.).
→ COMIDA El mapa de cyclingiceland.is indica, entre otras muchas informaciones prácticas para los cicloturistas, en qué poblaciones hay tiendas de comida. El precio de la cesta de la compra es significativamente más alto que en España, sobre todo carnes, pescados y bebidas alcohólicas. En la región de los Fiordos del Oeste, cada dos o tres días encontramos pueblos en los que reavituallarnos.
→ COMBUSTIBLE En Islandia es fácil encontrar bombonas de rosca (Primus, Coleman, etc.) y también las perforables (Campingaz). Las venden en gasolineras, tiendas de outdoor, supermercados, campings, etc.
→ ACAMPADA LIBRE En Islandia está permitido acampar en cualquier lugar excepto en los parques nacionales y en determinadas áreas protegidas. Es legal acampar incluso en tierras de carácter privado, aunque en éstas hay que solicitar permiso al propietario. Sin embargo, hemos visto carteles de prohibido acampar en lugares como los alrededores del aeropuerto, Jökulsárlón, Breidárlón y en la mayoría de puntos donde hay mucho turismo.
→ CAMPINGS En la mayoría de poblaciones de Islandia hay campings bien equipados, con duchas de agua caliente, cocina, un comedor cerrado, lavadora y secadora, gente con la que hablar... En esta ruta, nosotros nos alojamos un par de noches en el camping de Ísafjörður. El resto de días hicimos acampada libre, ya fuese en playas desiertas (atención a las mareas), pastizales de origen volcánico y áreas públicas de camping, como las que hay a los pies de la cascada de Dynjandi, en la costa de Látrabjarg o en el campo de lava de Berserkjahraun.
→ El aeropuerto internacional de Keflavík se encuentra 50 km al oeste de la capital del país. La carretera es una autovía con muchísimo tránsito y sin alternativas paralelas. Es del todo desaconsejable realizar este trayecto en bicicleta.
→ Una vez en Reykjavík, para llegar a los Fiordos del Oeste, una buena idea es comenzar a pedalear en Borgarnes, accesible en autobús con la compañía pública de autobuses Straeto. En una primera fase podemos viajar alrededor de la Península de Snaefellsnes, para después zarpar en ferry desde Stykkishólmsbær hasta Flókalundur, haciendo escala en la pequeña isla de Flatey.
→ Ísafjördur, por tierra, mar y aire: los vuelos diarios desde Reykjavík convierten a Ísafjördur en la puerta de entrada más rápida y cómoda a los Westfjords. También es el puerto de partida de los barcos con destino a la Reserva Natural de Hornstrandir.
→ La ruta concluye en Staðarskáli, un área de servicio de la Ring Road donde se puede tomar el autobús de vuelta a Reykjavík.
Si tienes alguna pregunta, participa con un comentario.
Y si te parece interesante, comparte en tus redes sociales.
Xavi
Update 2022: En Brunna (Karnafit, Latrabjarg) ya no se permite acampar. Hay carteles que explícitamente lo indican. Los forestales pasan de vez en cuando. Entre Brunna t el Museo con el avión que mencionas hay el camping de Breiðavík con baños, ducha y cocina comunitaria. Por si a alguien le sirve e la info.
conunparderuedas
muchas gracias por tu comentario, Xavi, una lástima, era un lugar muy tranquilo, solitario y agradable, perfecto para camping overnight responsable
gracias también por la información complementaria actualizada!!!
buen viaje!!!
manuel gomez trujillo
Hola. Quiero hacer en julio alguna ruta por Islandia. Tengo una mountain bike de 29” de diámetro. Tengo dudas del ancho de rueda que es mejor. Estoy pensando en 2,50 o 2,40. El terreno normalmente será húmedo y arenoso en las pistas. Que me recomendáis, aunque se que vuestras bicis son diferentes. Gracias. Estupendo blog y fotografías
conunparderuedas
hola Manuel
yo creo que cualquier de las 2 medidas que comentas te irá bien para ir por las pistas del interior de la isla, nosotros íbamos con 2.1, así que irás de fábula
que disfrutes del viaje (no sé si habrás podido ir este año, esperemos que el que viene ya sea posible viajar con normalidad)
un saludo!
sergio
pepe
muy buenas Sergio,
inspirador y realmente info muy útil..
También vamos a Islandia en Junio, 28 dias.
En principio queremos rodar por los fiordos del oeste y si tuvieramos tiempo, y aún a sabiendas de tener que cojer autobuses, nos gustaría llegar a Askja (y si las carreteras ya lo permiten).
Crees que es posible todo ello con una bicicleta sin supensión? y con que tipo de neumático?
conunparderuedas
Hola Pepe, nosotros fuimos con las de 29″ rígidas, sin problema. De neumático pondría algo de balón (nosotros íbamos con unas continental race king 2.2, con cámara, pero el modelo reforzado “protection”) para más confort en los sectores más pedregosos y poco taco para rodar bien. Disfrutad del viaje!!!
pepe
muchas gracias Sergio!!
tambien creo que iré con rígida, pero 26″..
otra cuestion.. en la zona de los fiordos tambien es facil conseguir cartuchos de gas mezcla butano-propano? tipo primus o coleman, a rosca. O mejor el primus para combustibles liquidos?? (dificil para cocinar en la tienda)…
Salut i kms!!
conunparderuedas
hola, pues no te lo sabría decir, pero me imagino que en alguna gasolinera o en Ísafjörður (la ciudad más importante, atención, sólo 2.500 habitantes), sí que encontrarás, pero bueno, yo no me arriesgaría y llevaría suficiente por si acaso.
nosotros en este tipo de viajes elegimos la comida en función del tiempo de cocción que requiere. hay algunas sopas o pastas de estas “liofilizadas” de gallina blanca o similares que son mal negocio, pues necesitan 15 minutos en agua hirviendo, y eso es demasiado. nosotros solemos llevar verduras desecadas en juliana y cous cous instantáneo (sólo necesita agua hirviendo y reposo tapado con el fuego apagado 2 minutos para cocerse) o pastas de fideos extrafinos, que se hacen de igual modo. personalmente yo me decanto por los cartuchos de gas. en Islandia son caros, pero a veces encuentras cartuchos bastante llenos en el free-stuff de los campings, albergues, etc.
CRISTINA
Hola buenos días,
mi novio y yo pensamos viajar a islandia el mes de junio 2019 y hacerlo con nuestras bicicletas, he visto que habeís viajado varias veces allí, podriaís darme información sobre que otras rutas hicisteis.Ya que mi novio está en muchisimo mejor forma que yo, y él quiere hacer los fiordos, pero yo creo que habrá mucho desnivel y será demasiado y no sabemos si incluirlo en ruta.Vamos 25 días.
la tienda es otra cuestión que estamos mirando este modelo que llevasteis era de vango, pero no veo en el enlace que habeis puesto en otro post el modelo, podriais decirme de nuevo.
muchas gracias.
Un saludo.
Cris.
conunparderuedas
hola Cris
en Islandia hemos estado tres veranos (en 2002, 2013 y 2015) y hemos hecho otras rutas, como http://conunparderuedas.com/islandia-highlands-askja/
y http://conunparderuedas.com/islandia_costa_sur_bicicleta/
si os apetece hacer la travesía de norte a sur, también hicimos esta otra: https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/iceland-coast-to-coast-husavik-vik-de-norte-a-sur-por-las-highlands-14146262 aunque lo cierto es que no es la ruta más atractiva
luego también tenemos este track, que tiene un sector muy bonito y solitario: https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/kaldidalur-storisandur-borganes-blonduos-14146315
también te recomendamos esta otra, que hicimos a pie: http://conunparderuedas.com/landmannalaugar-skogar-trekking/
por los desniveles de los Fiordos del Oeste no te preocupes, de verdad
aunque en esta región hay ascensiones, no son los Pirineos y las subidas son relativamente cortas
en ese sentido puedes estar tranquila
la dificultad de Islandia no radica en el perfil altimétrico de las etapas, sino en las condiciones climatológicas que tenga cada un@ durante el viaje
por ejemplo, nosotros tuvimos mucha suerte en los Fiordos y disfrutamos de muchos días seguidos de sol, sin lluvia y sin vientos fuertes
la misma ruta con lluvia o viento puede ser realmente dura
respecto a la tienda, es cierto, han cambiado el enlace
ahora se llama Vango Pulsar Pro 200, pero tiene características muy similares
https://www.vango.co.uk/gb/tents/1063-pulsar-pro-200.html
si tienes cualquier otra duda, ya sabes, aquí estamos
un saludo
sergio
Cristina
muchisimas garcias Sergio!
Voy a mirar los enlaces que me has mandado muchisimas gracias!
y creo que nos decidiremso finalmente por esa tienda ya que vamos 25 días y tenemos una del dectahlon de trekking muy básica, otra pregunta ? qtal los sacos de dormir? tenemoos unos ferrino d etemperatura confort del 2ªc y no sabemos si serán suficiente.
muchas gracias por contestar.
Un saludo.
Cris.
conunparderuedas
hola Cristina,
sobre los sacos, yo creo que dentro de la tienda no suele hacer frío en Islandia, donde la sensación de frío se tiene fuera, básicamente a causa del viento
por norma general, cuando te metes en la tienda (en verano), al quedar ya fuera del alcance del viento, la sensación térmica cambia completamente
yo creo que iréis bien 🙂
lo que yo sí suelo hacer es llevar siempre un plumífero (ocupa muy poco y es muy versátil), lo que me permite llevar un saco de dormir más ligero, pues en caso de noche fría lo puedo usar de sobrepijama (también va bien si eres muy alto y los sacos te quedan un poco cortos)
en resumen, yo no recuerdo haber pasado frío ninguna noche en Islandia, y la última vez llevé un saco de plumas viejo más sencillo que el vuestro
disfrutad mucho del viaje!!!
CRISTINA RODRIGUEZ ORTIZ
Muchas Gracias Sergio!
voy a leer los enlaces que me envías y seguro que alguna duda más me surge.
Muchas gracias por responder, creo que debatiré lo de la tienda de campaña con mi novio, creo que es mejor invertir un poquito, aunque nos cueste un poco más, ya que habíamos visto una de dechatlon de trenkking pq se podía utilizar por si sola el exterior y montar la tiend adesde dentro, pero está que dices tú creo que es mucho mejor y más resistente, y ya que vamos 25 días, será nuestra casa en la estancia, y dependemos de la climatología totalmente. A ver si tenemos suerte y se dan unos días buenos en Junio.
Muchas gracias.
un saludo. Cris.
conunparderuedas
gracias a ti, lo del avancé es una buena idea para tener espacio extra para dejar las bolsas de las bicis, cocinar bajo techo, poner alguna prenda a escurrir si llegáis mojados, etc.
que disfrutéis del viaje!!! cuando te pillas el ritmo, Islandia es una maravilla para viajar en bicicleta 🙂
javier
hola ! estamos planificando un viaje en abril a Snafaelness y a los fiordos, crees que sea posible en ese mes hacer el viaje en vehículo?
conunparderuedas
hola Javier
supongo que refieres a vehículo automóvil, ¿verdad? 🙂
nosotros de coches no entendemos mucho, pero yo me imagino que sí estarán abiertas para esas fechas
he estado estudiando esta web
http://www.road.is/travel-info/road-conditions-and-weather/westfjords-road-conditions-map/
(aquí te ponen en tiempo real todos los estados de las carreteras y pistas abiertas a la circulación, te será muy útil durante el viaje)
y por lo que veo, las principales carreteras de los Fiordos del Oeste están abiertas hoy, 31 de enero, aunque ponen que están “slippery”, es decir, resbaladizas, pero abiertas
feliz viaje!!!
David i anna
estamos preparando una escapada para el año que viene a Islandia, y vuestra web asi como la informacion que recogeis en ella es de mucha idea para confeccionar las futuras aventurillas. Mirando vuestras fotos, en uno de los viajes de Islandia vais con una tienda de campaña de la marca VANGO,
sabrias decirnos el modelo? y darnos tu valoración personal? nos toca renovar tienda, y visto que sois unos pioneros poniendo a prueba el material, siempre va bien una opinion como la vuestra. Queriamos tienda con avance, 3 estaciones, pero no sabemos si la zona del avancé condensa el agua y gotea por las mañana …encantados de recibir vuestra opinion, ya que a Islandia la tienda es la VIDA!!
conunparderuedas
hola David y Anna, qué suerte, planificando un viaje por Islandia 🙂
la tienda es una Vango Pulsar 200 que compramos especialmente para nuestro tercer viaje por Islandia, pues en la ocasión anterior llevamos una Ferrino Light Tent de dos plazas que ya tenía varios varios años de uso y que era demasiado pequeña para este tipo de viaje
la Vango es más pesada, pero en Islandia el tema de los desniveles (donde más se sufre el extra de peso) no es un problema
mirando en la web del fabricante, parece que han cambiado ligeramente el modelo, ahora se llama Vango Pulsar Pro 200: https://www.vango.co.uk/gb/tents/2036-pulsar-pro-200.html
apuntan que han rebajado el peso y lo han dejado en 3,25 kg (la nuestra creo que ronda los 3,5 kg, que parece una barbaridad pero la verdad es que en Islandia merecía la pena)
las grandes ventajas que notamos fueron la amplitud de espacios y también la resistencia al viento, no sabemos si gracias a la forma de túnel, pero nos fue mucho mejor que la Light Tent, que algunas noches se nos “doblaba” literalmente
en el dormitorio de la Vango dos personas descansan perfectamente y en la parte delantera podíamos dejar todo el equipaje y cocinar cómodamente
respecto al montaje, resultaba sencillo y más rápido de lo que pudiera parecer
sobre el tema de la condensación, la verdad es que no recordamos que se formara, quizá el clima islandés, con bastante viento, ayuda a que no se forme, y lo cierto es que no hemos vuelto a usar esta tienda en otros ambientes
bueno, esperamos la respuesta os haya sido útil, cualquier otra duda, ya sabéis
¡feliz viaje!