Landmannalaugar – Skógar

Landmannalaugar Skógar Trekking I www.conunparderuedas.com

TREKKING I 82 km I 2.500 m+

Laugavegur & Fimmvörðuháls. De Landmannalaugar a Skógar

SUEÑOS DE LAVA

HAY TOPÓNIMOS DIFÍCILES DE PRONUNCIAR, DE RECORDAR, Y NO DIGAMOS, DE DELETREAR. EN ISLANDIA, SON LOS QUE MÁS ABUNDAN. SIN EMBARGO, TODOS ESOS NOMBRES QUE UN DÍA CREÍSTE QUE JAMÁS SERÍAS CAPAZ DE MEMORIZAR, UN BUEN DÍA SE CONVIERTEN EN SIMPLES VOCABLOS QUE TU CEREBRO, TUS CUERDAS VOCALES Y TUS LABIOS RECITAN SIN TITUBEAR, TRANSPORTÁNDOTE MENTALMENTE, DE POR VIDA, HASTA AQUEL PARAÍSO DE LA NATURALEZA QUE PASÓ, SIN REMEDIO, A FORMAR PARTE DE TU EXISTENCIA.

Texto y fotos: Sergio Fernández Tolosa & Amelia Herrero Becker

L-A-N-D-M-A-N-N-A-L-A-U-G-A-R. Quince letras para designar un lugar perdido en mitad del desértico interior de Islandia, un oasis oculto entre montañas multicolor de las que manan aguas termales, vapores sulfurosos y fumarolas que funden el hielo. En este lugar apartado de todo comienza una de las rutas de senderismo más espectaculares y populares del país. Aunque se la conoce popularmente como trekking de Landmannalaugar, su nombre oficial es Laugavegur, lo que se podría traducir como "la ruta de las aguas termales".

MONTAÑAS MÁGICAS CUBIERTAS DE PARCHES BLANCOS NOS RODEAN CON UNA LUZ QUE PARECE DE OTRO PLANETA. A CADA PASO HACEMOS UNA FOTO DISTINTA MEJOR QUE LA ANTERIOR.

RECORRIDO
82 km

Las distancias entre refugios y zonas de acampada son muy asequibles para personas acostumbradas a caminar. Es relativamente fácil doblar las etapas o dedicar la tarde a dar paseos y hacer ascensiones extra.

DESNIVEL
2.500 m+

Casi todo el desnivel se halla al inicio de la ruta y a partir de Þórsmörk, donde sí hay un paso de montaña importante. El resto de subidas y bajadas son cortas, aunque empinadas y potencialmente resbaladizas.

DIFICULTAD
3/5

Hasta Þórsmörk, con buen tiempo, es una ruta fácil, aunque tiene algunas subidas y bajadas con firme deslizante a causa del barro. Más allá de Þórsmörk, es más aérea y tiene algún tramo más expuesto.

ATRACTIVOS
☆ ☆ ☆

Los glaciares, las montañas de riolita, las aguas termales, los líquenes fosforescentes, las fumarolas... Ruta asequible física y técnicamente, pero realmente espectacular y sorprendente a nivel de paisajes.

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POSTALES MARCIANAS
Día 1: Landmannalaugar - Hrafntinnusker
12 km / 450 m+

Son las 9 AM y sopla un viento infernal, pero el chófer del autobús no pierde la sonrisa. Datáfono en mano, atiende a los turistas que corren de un coche a otro, desorientados, frente a la gasolinera de Hella. "¿¿¿Mandana… lambada… langadalaugar???". "Yes, this is the bus", les aclara antes de pisar a fondo el acelerador rumbo al desierto.

Al desembarcar en Landmannalaugar, apenas reparamos en el enorme y organizado aparcamiento repleto de todoterrenos, ni en la abarrotada zona de camping. Con la vista entrenada, sólo tenemos ojos para las colinas circundantes, que construyen un escenario surrealista.

La escala del paisaje nos supera. Da igual estar a un kilómetro que a cien metros de las verticales y descomunales laderas de lava que guardan imposibles equilibrios, chorreando azufre y emitiendo nubes de vapor de entre sus grietas. Todo es real, pero en el iris luce como un lienzo veteado de líneas amarillas, verdosas, violáceas…

Tras apurar los únicos alimentos frescos que llevamos en las mochilas –todo lo demás son sopas, galletas y sobres de cuscús liofilizado–, iniciamos excitados la primera etapa del trekking.

Un sinuoso sendero nos adentra en el campo de lava de Laugahraun, para después ganar altura rápidamente y alcanzar un inmenso y panorámico plateau.

Montañas mágicas cubiertas de parches blancos nos rodean con una luz que parece de otro planeta. A cada paso hacemos una foto distinta mejor que la anterior. No hay prisa. El primer refugio dista apenas 12 km, el tiempo está sereno y no anochece hasta pasadas las doce.

Avanzamos felices, completamente solos, embelesados por un paisaje marciano en el que somos dos minúsculos puntos de color. Al llegar a Hrafntinnusker, aterrizamos en el mundo real, sorprendidos por la cantidad de tiendas que rodean el refugio. "¡Pues no estábamos solos!".

DOBLANDO ETAPAS
Día 2: Hrafntinnusker - Álftavatn - Emstrur
28 km / 750 m+

Cuando abrimos la tienda, el campamento aparece desierto. Un fuerte viento ha soplado hasta altas horas de la noche, pero el universo respira en calma desde el alba. Para variar, somos los últimos.

El sendero continúa entre verticales barrancos, encarando constantes rampas, breves pero muy inclinadas y resbaladizas. Primero surcamos colinas de riolita de todos los colores posibles. Luego, la senda recorre el suave lomo de montañas de palagonita color café con leche. Es como andar sobre un enorme bizcocho casero recién salido del horno.

A lo lejos divisamos paisajes verdes, lagos, montañas, glaciares… y una tímida vegetación de un verde indescriptible que roza la fosforescencia coloniza los márgenes de los arroyos. Avanzamos sin prisa, pero a buen ritmo, pues nuestras piernas están acostumbradas a la actividad.

A mediodía llegamos al refugio de Álftavatn, donde un implacable vendaval nos obliga a guarecernos tras el edificio de los lavabos –en el pequeño refugio sólo pueden permanecer los senderistas que tienen reserva–, para calentar agua y comer antes de seguir hacia el siguiente refugio, a sólo 5 km.

Al llegar a Hvanngil, el viento persiste e invita a seguir caminando. Pasamos la tarde vadeando ríos de agua helada y cruzando una inmensa y monótona llanura cubierta de ceniza volcánica. La visibilidad es perfecta y la luz baja crea perspectivas infinitas. Una vez más, somos los últimos en llegar y nos cuesta encontrar hueco para nuestra minúscula tienda en los alrededores del refugio de Botnar.

LA SENDA SE ENCARAMA A LAS MONTAÑAS POR UN TERRENO CADA VEZ MÁS ABRUPTO Y AÉREO, SOBRE VALLES VERDES Y NEGROS DE LOS QUE CUELGAN INTIMIDANTES LENGUAS DE GLACIAR.

A CIEGAS ENTRE COLOSOS
Día 3: Emstrur - Þórsmörk - Fimmvörðuháls
30 km / 1.200 m+

Ya de buena mañana, unas nubes bajas y densas nos impiden admirar la lengua del glaciar Etnujökull. Todo es más negro, más gris, pero también más verde.

La ruta se escurre entre musgos y gravas porosas, perdiendo altura hacia la profunda garganta de un río que ruge acorralado entre murallas de basalto. Lo oímos, pero no lo vemos, y a cada paso suena más y más atronador. Por suerte, una pasarela de madera salva las agitadas aguas.

Tras superar el cañón, avanzamos por un terreno dócil, en suave pero eterna bajada hasta un nuevo río, muy ancho, repleto de islotes y agua helada. En la orilla opuesta, nos aguardan los primeros árboles de la travesía.

Al llegar a Þórsmörk, es mediodía y llueve, así que nos guarecemos en la zona libre del refugio de Langidalur. Tan pronto amaina, apostamos por seguir, pues el parte meteorológico alerta de fuertes lluvias para el día siguiente.

La idea es llegar a Skógar por el paso de montaña de Fimmvörðuháls, entre los colosos de hielo de Mýrdalsjökull y Eyjafjallajökull. "Mejor seguir avanzando que quedarnos mañana atrapados aquí".

Cruzamos el río por una pasarela portátil colocada frente al refugio de Básar. A partir de aquí, la senda se encarama a las montañas por un terreno cada vez más abrupto y aéreo, sobre valles verdes y negros de los que cuelgan intimidantes lenguas de glaciar.

Andamos entre nieblas, casi a ciegas, sobre campos de lava joven y vastos neveros. A medio camino nos cruzamos con una pareja de senderistas que nos advierte: "No sigáis subiendo. No hay nada allá arriba. Es el reino de los muertos".

No iban del todo desencaminados, aunque para nosotros es uno de los sectores más emocionantes del trekking: estamos atravesando el campo de lava que dejó el volcán Eyjafjallajökull en la primavera de 2010, el mismo que obligó a cerrar el espacio aéreo de media Europa y a cancelar más de 100.000 vuelos.

A las once de la noche, con las últimas luces, alcanzamos el paso y, para nuestra sorpresa, encontramos un acogedor refugio libre. ¡Bingo!

MIL Y UNA CATARATAS
Día 4: Fimmvörðuháls - Skógar
12 km / 100 m+

El refugio, en el que hemos dormido a pierna suelta, es una amplia, cálida y limpia cabaña triangular, enteramente de madera, idéntica al viejo refugio de emergencia que se desintegra a sólo unos metros.

Seguimos de suerte. Parece que la lluvia ha decidido quedarse en el valle de Þórsmörk. Iniciamos el largo descenso a orillas del río Skógá, que a ratos se cuela por una inaccesible garganta, formando increíbles cataratas que retumban en inmensas pozas basálticas.

A medida que nos acercamos a Skógafoss, el sol empieza a asomar entre las nubes y nos cruzamos con algunos turistas que caminan sin aliento montaña arriba.

Después de tres días de caminata –sólo han pasado 72 horas desde que empezamos a caminar en Landmannalaugar–, estamos a los pies de esta inmensa cascada de 62 metros de altura que pulveriza agua sin cesar.

Es sin duda un broche de oro para un trekking inolvidable que, cómo no, acaba junto a un tentador puesto de pylsur, los deliciosos perritos calientes islandeses, que saboreamos mientras esperamos al autobús que nos ha de llevar hasta Hella, donde nos aguardan nuestras bicicletas para continuar explorando la isla.

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MAPA & TRACK GPS

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GUÍA PRÁCTICA

RECORRIDO 82 km / 2.500 m+.

→ ITINERARIO LINEAL Landmannalaugar - Hrafntinnusker - Álftavatn - Emstrur - Þórsmörk - Fimmvörðuháls - Skógar.

→ DURACIÓN Entre 3 y 6 días.

COTA MÁS ALTA 1.032 m (Fimmvörðuháls Pass).

TEMPORADA Se puede realizar de junio a septiembre.

→ ORIENTACIÓN A principios de verano, el itinerario se baliza con estacas amarillas cada pocos metros. En caso de ser sorprendidos por la niebla o el mal tiempo, siempre es útil disponer de un GPS con el track de la ruta, pero hay que tener en cuenta que puede sufrir ligeros cambios de un año a otro, especialmente en los vados de los ríos.

→ Atravesar a pie una región realmente fotogénica y variada de las Highlands islandesas.

→ Caminar entre montañas de colores, fumarolas, pozas de barro, aguas termales, neveros, volcanes, glaciares, cascadas y desfiladeros.

Andar sobre el campo de lava fruto de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en 2010.

→ Es muy variado: caminaremos mayoritariamente por sendas, algunos tramos de caminos y, en función de la temporada y el año, atravesaremos algunos neveros, pero sin inclinación.

→ A partir de Þórsmörk, los desniveles aumentan y la senda nos conducirá por algunos tramos más expuestos y solitarios.

→ Es imprescindible utilizar calzado y ropa de abrigo de montaña.

Incluso en verano, en las Highlands islandesas las condiciones meteorológicas pueden cambiar drásticamente en pocas horas. Hay que consultar los partes en los refugios y obedecer las advertencias de los rangers y los guardas de los refugios.

NOMBRES AUTÉNTICOS Aunque casi todas las guías y catálogos de agencias se refieren a esta travesía como el "trekking de Landmannalaugar", los auténticos nombres son Laugavegur –para el tramo entre Landmannalaugar y Þórsmörk– y Fimmvörðuháls –entre Þórsmörk y Skógar–.

→ DIFICULTAD La ruta no es difícil técnicamente, pero en las Highlands islandesas siempre hay que tener presentes las condiciones meteorológicas. Con buen tiempo, la ruta es fácil hasta Þórsmörk, y moderada en el tramo hasta Skógar.

→ RÍOS La ruta cruza media docena de ríos. Normalmente, el mejor paso para vadearlos está señalizado. Hay que evitar cruzarlos por donde son más estrechos, pues es donde son más profundos. Es recomendable llevar unas sandalias de río que queden bien sujetas, para no perderlas con la corriente.

AUTONOMÍA TOTAL No hay ni restaurantes ni tiendas de comestibles en todo el recorrido (ni siquiera en los refugios sirven comidas, aunque sí podrás pagar la estancia o la acampada con tarjeta de crédito), por lo que es obligado ser completamente autosuficiente y cargar con toda la comida que vayas a necesitar durante la marcha (calcula un mínimo de 1 kg por persona y día). Sólo en Landmannalaugar y Þórsmörk hay pequeños quioscos donde venden snacks.

CAMPING En los refugios sólo se puede dormir con reserva, trámite que para ciertas fechas del verano requiere varios meses de antelación. Alrededor de todos ellos hay zona de acampada de pago. Algunas cuentan con duchas y recogida de basuras. En otras sólo hay agua potable y WC. Es aconsejable llevar una tienda ligera, pero que resista fuertes vientos.

→ VIAJES GUIADOS Para quien prefiera caminar más ligero –sin cargar comida ni equipo de camping-, tener plaza en los refugios de la ruta –los grupos organizados suelen copar todas las plazas– y disfrutar de la compañía de un guía, diversas agencias –Tierras Polares, por ejemplo– ofrecen la ruta completa en los meses de julio y agosto, en un viaje de ocho días que dedica 6 jornadas a este trekking.

→ Durante el verano, todos los días parten autobuses todoterreno desde Reykjavík con rumbo a Landmannalaugar. Al tratarse de un destino turístico, la compañía de autobuses pública –Straeto– no cubre este trayecto. Sí se puede ir con Straeto hasta Hella, y aquí cambiar de compañía hasta Landmannalaugar.

→ En Þórsmörk hay parada de autobuses 4x4 que conectan con la Ring Road R1.

→ Una vez en Skógar (final de la ruta) se pueden coger autobuses Straeto –mucho más baratos que los turísticos– hasta diferentes destinos de la Ring Road R1.

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15 Responses

  1. marco
    | Responder

    hola en bicicleta se puede hacer? cuanto tiempo seria mas omenos sabran?

    • conunparderuedas
      | Responder

      hola Marco
      nos consta que algunas personas la han hecho con la bicicleta (Pablo Ausucua lo comenta un poco antes en esta misma página) y tenemos un amigo que la hizo ya hace unos años, también en bici, con una pequeña mochila y bolsas de bikepacking, pero hay bastantes tramos que implican cargar con la bicicleta
      sinceramente, creemos que es mejor hacerla a pie disfrutando de las vistas, pero por supuesto cada cual es libre de realizarla como prefiera (que sepamos, de momento no hay impedimento para entrar en ella con la bici)
      por la experiencia que tenemos en otras rutas con largos tramos de “hikeabike”, el sector más abrupto y en el que realmente creemos que no merece la pena ir con bicicleta es entre Þórsmörk,
      Fimmvörðuháls y Skógar
      mucha suerte y ya nos contarás qué tal te va por tierras islandesas!!!

    • conunparderuedas
      | Responder

      respecto al tiempo, no sabríamos decirte, pues todo dependerá de cuántos kilómetros seas capaz de cubrir por día
      por experiencia propia, en terrenos técnicos, parando a hacer fotos, con posible mal tiempo, etc., no se hacen muchos más con la bicicleta a cuestas que caminando ligero con una mochila mediana, pero estamos seguros de que hay gente que la hará muy rápido, sobre todo en el tramo entre Landmannalaugar y Þórsmörk, ¿quizá dos días? hay que pensar que en verano los días son largos, pero conviene tener en cuenta que gran parte del encanto de la ruta es pasar tiempo observando el paisaje 🙂

      • marco
        | Responder

        Hola gracias por la respuesta, mi intencion es hacer en bicicleta la cosata sur + Laugavegur & Fimmvörðuháls (amabas rutas propuestas por ustedes). Me encantaria poder hacer la vuelta entera pero solo voy a estar unos 15 dias y no lo veo factible en esa cantidad de tiempo. Me gusta mucho la idea idea del trekking pero no se que haria con la bici mientras que hago el trekking, y si la dejara en hella deberia volverme en bus desde skogar hasta hella y perderia mucho tiempo. Sera posible hacer costa sur + el trekking en solo en dos semanas? Mi presupuesto esta bastante ajustado para andar tomando muchos colectivos, seria conveniente agarrar algun pasaporte circular, o el de zona sur o recorrer todo con el circular haciendo partes mas lindas en bici. Muchas gracias

        • conunparderuedas
          | Responder

          hola Marco,
          yo creo que sí te daría tiempo, es cierto que dejar la bici en Hella te obliga a dedicar tiempo a las idas y venidas, pero las personas que han hecho la ruta en bicicleta suelen coincidir en que han empujado bastante
          el tema de los autobuses, nosotros no compramos ningún pase, diría que sólo es rentable si usas mucho ese transporte, y nosotros sólo lo usamos para evitar algunas entradas y salidas de Reikiavik​ y breves transfers en los que no nos apetecía ir por la carretera general, en la que suele haber bastante tráfico motorizado, especialmente en la costa sur

          • marco
            |

            pero llegara haciendo la vuelta en bici entera o tomando el colectivo desde Höfn hasta Rejkjavic?

          • conunparderuedas
            |

            hola Marco, establecer un calendario exacto de un viaje en bicicleta por Islandia es sumamente difícil, pues dependerá de los km que hagas a diario, de si quieres parar un día o un rato en según qué lugares, como los parques nacionales, las lagunas de icebergs, etc. yo de ti dejaría algunos días (un 15%) de margen para imprevistos, y creo que en un lugar tan hermoso como Islandia es preferible dedicar tiempo a ver el paisaje y visitar con calma los lugares que estar muchísimas horas pedaleando en la carretera, por tanto, si sólo dispones de esos días, mejor hacer poco y bien que intentar dar toda la vuelta a la isla en bicicleta, pues probablemente al terminar tendrías la sensación que haber estado mucho tiempo sobre la bicicleta pero haber tenido poco tiempo para saborear las bellezas naturales del territorio (cataratas, cráteres, fumarolas…), nuestro consejo siempre es “menos es más” 🙂

          • marco
            |

            Tiene razon espero q con 2 semanas me alcanse para realizar todo jeje y que el tiempo me juegue a favor. Muchas gracias por todos los consejos.

          • conunparderuedas
            |

            siempre es un placer compartir experiencias cicloviajeras
            que el tiempo –y el viento– te acompañen siempre, Marco!
            feliz viaje!

      • marco
        | Responder

        Tambien existe la posivilidad de agregar algunos dias mas, pero al ya tener el pasaje de vuelta perderia los dias 3 dias en alemanaia que tenia planeado.

  2. Pablo Ausucua
    | Responder

    Buenas chicos.

    Acabo de leer vuestro post con enorme emocion. Acabo de llegar de hacer este mismo trekking en la primera semana de septiembre (fue la parte final de nuestro viaje). La diferencia ha sido que nosotros lo hicimos en bici, hikebiking que lo llaman los lugareños, haciendo referencia a la cantidad de tiempo que llevas tu la bici encima y no alrevés.

    A pesar de la dureza fisica del viaje y del mal tiempo que hizo, fue una experiencia inolvidable, y no veo el momento de repetirlo. Me apunto vuestro blog para ir leyendo vuestras aventuras. Grandisimas fotos por cjerto.

    • conunparderuedas
      | Responder

      muchas gracias, Pablo, el paisaje es realmente fotogénico y sorprendente, celebramos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, que siempre tenemos ganas de volver por Islandia, y eso que ya hemos estado tres veces por aquellas tierras!!!

  3. marta
    | Responder

    hola conunparderuedas!
    primero de todo quería daros la enhorabuena por la página, es genial, muy práctica, amena y con unas fotos fantásticas:-)
    estoy planeando viajar a Islandia este verano y me gustaría hacer este trekking, pero tengo una duda que quizá vosotros sepáis resolver:
    – ¿es factible planear 3-4 días de travesía para hacer el tramo completo, de Landmannalaugar a Skógar? os lo pregunto de cara a calcular la comida y el peso en la mochila
    soy una persona habituada a caminar por montaña con mochila y he hecho diversos trekkings con el equipo de vivac, hornillo y comida a cuestas, pero en esta ocasión incluiré también una pequeña tienda y más ropa de abrigo
    – ¿creéis que puedo doblar etapas cada día?
    muchas gracias
    saludos!
    marta

    • conunparderuedas
      | Responder

      hola Marta,
      primero de todo, muchas gracias por tu mensaje, celebramos que la web te parezca útil para planificar tu escapada a Islandia
      respecto a tus dudas sobre los días necesarios para este trekking, nosotros fuimos desde Landmannalaugar a Skógar en 4 jornadas, teniendo en cuenta que el día 1 llegamos a Landmannalaugar hacia mediodía (en bus 4×4 desde Hella) y que el día 4 llegamos a Skógar también a mediodía, por lo que esas 4 jornadas incluirían los trayectos de bus
      si la meteorología es favorable y estás acostumbrada a caminar durante horas y cargar con la mochila, doblar las etapas no será un problema
      a partir de Þórsmörk, los desniveles aumentan y el sendero es más agreste y solitario, pero en verano hay tantas horas de luz diurna que se puede caminar hasta muy tarde sin necesidad de alumbrarse con el frontal
      si tienes cualquier otra duda, ya sabes, aquí estamos
      que la disfrutes!!!

      • marta
        | Responder

        genial! muchas gracias por la información
        a ver qué tal…
        saludos!
        marta

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