DESFILADERO DE LAS CAMBRAS

Poco más allá de Escalona, al superar el umbral del congosto del río Bellós, entramos en una nueva dimensión. El Desdiladero de las Cambras es un reino de sombras eternas en el que los rayos del sol rara vez logran entibiar el fondo del cañón. Es la puerta de entrada al Cañón de Añisclo y el Valle de Vió, y también el acceso más sobrecogedor al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La estrechísima carretera, de un solo sentido para evitar ataques de vértigo a los automovilistas, recorta con cautela la pared de piedra. El rugiente río fluye decenas de metros más abajo, entre rocas pulidas que parecen divertidos toboganes. En un muro, sobre nuestras cabezas, una placa recuerda hasta dónde alcanzó el nivel del agua en la crecida del 21 de octubre de 1977.

ORDESA POR LA PISTA DE LAS CUTAS

El primer avituallamiento llega en Nerín, pueblo de buenas vistas y maestros artesanos del boj. Es mediodía y decidimos hacer hueco a unos bocadillos de tortilla. Algo ligero para afrontar la segunda parte de la etapa, que promete otros mil metros de desnivel hasta el cúlmen del itinerario. Los miradores de Ordesa aguardan en lo más alto de la Pista de las Cutas, a 2.197 metros sobre el nivel del mar.

La ascensión es larga, pero con el desarrollo adecuado resulta cómoda. La pista es ancha y está en muy buen estado –un autobús pasa a diario para ahorrar tiempo a los montañeros que van a Góriz–. El plato pequeño nos iza lentamente hacia el feudo de las marmotas, donde sopla un viento helado que endurece la pendiente.

Más allá del primer mirador, el firme empeora sensiblemente, por lo que imaginamos que el autobús se da la vuelta en este punto. El sector roto y pedregoso se prolonga un par de kilómetros, siempre en el límite del parque nacional. Por suerte, ya hemos superado casi todo el desnivel y las impresionantes vistas compensan: los balcones de Ordesa, el Circo de Cotatuero con sus cascadas, la Brecha de Rolando, los precipicios con forma de proa de barco apuntando al vacío, los prados salpicados de edelweiss…

El firme en el descenso está mucho mejor, pero también requiere cierta calma y alguna que otra parada con tal de disfrutar aún más del paisaje y conceder descansos a las manos y a los frenos, sobre todo en la parte final, ya dentro del bosque, donde la pendiente es más acusada.

Una vez en Torla –atención al rampón previo desde el puente del Ara–, ya sólo resta dejarse llevar por la fuerza de la gravedad hasta Broto, entrar en la panadería y zamparse un dobladillo de lo que sea. La recuperación empieza a la de ya. Aunque si vais a cenar en el albergue, quizá no haga falta.

SILENCIOSO SOBREPUERTO

El segundo día, tras un sueño reparador y un opíparo desayuno en el albergue de Broto, cruzamos el rugiente Ara y tomamos la pista que sigue el margen derecho del río. La N-260 corre por la otra orilla. Nosotros la evitamos por el camino, encadenando subidas y bajadas sobre un lecho de grava gruesa que, de buena mañana, cuesta masticar. Las piernas, sin duda, notan la sobredosis de ayer.

Justo antes de iniciar la ascensión al deshabitado de Ayerbe, el track se desvía, avanza 200 metros por un descampado y salva el arroyo de Forcos antes de afrontar el único kilómetro inciclable de la travesía. Aunque el camino es ancho, la pendiente es tan fuerte que lo más inteligente es bajarse y empujar hasta conectar con la pista de acceso a Bergua.

A partir de aquí, la ruta entra en un sector de lo más solitario. El camino serpentea entre jóvenes hayedos, ganando altura progresivamente. Primero hasta el deshabitado de Sasa. Luego, hasta el Collado de las Tres Cruces (1.507 m) y su refugio de chapa verde, que está cerrado con llave.

El largo descenso comienza un poco más allá. En el Santuario de Santa Orosia, la parada es obligatoria para beber en la Fuente de las Tres Caras antes de continuar bajando hasta Yebra de Basa, que nos espera en el fondo del valle.

Cuando llegamos, el sol cae a plomo, pero los dedos de las manos tiemblan de tanto frenar. El calor y la fatiga ralentizan la mente, pero el cuerpo, a estas alturas, no necesita dar ni rodeos ni explicaciones. Es hora de comer.

“Son las tres. Queda mucha etapa por delante”, contesta la razón, siempre con el reloj en la mano. “Algo rápido y a la sombra”, sentencia el hemisferio cerebral encargado de llenar los depósitos.

Un par de cervezas y una bandeja llena de huevos fritos, patatas y longaniza nos ayudan a retomar la ruta con el mismo calor, pero con la psique por los cielos.